Обкатка двухтактного подвесного лодочного мотора (время обкатки 10 часов)
Более подробно смотрите в руководстве по эксплуатации на свой мотор, но примерный план будет таков: 
Первые 10 минут: установить нейтраль, открыть подсос, завести и прогреть двигатель на холостом ходу или в режиме минимального газа.
Последующие 50 минут: периодически меняйте число оборотов двигателя (в среднем около 3000 об/мин).
2й час обкатки: дать мотору поработать при полном газе не более 5 минут, затем уменьшить обороты до ¾ (~4000 об/мин). Периодически менять обороты по следующей схеме: 1 минута на полном газу, затем ¾ газа поработать еще 10 минут, для того чтобы двигатель остыл.
3й – 10й час обкатки: дать мотору поработать на полном газу не более 5 минут, затем сбросить газ и дать двигателю остыть.
После обкатки можно заливать обычную смесь горючего и эксплуатировать мотор в нормальном режиме.
Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной.
Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40–60% максимальных (3000-4000 об/мин.), и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Экономичность и срок службы – понятия неразрывные.
Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому?
Часто можно наблюдать такую картину: только завел мотор на катере, и сразу - полный газ, боковым зрением наблюдая, какой производится эффект на окружающих... лохов.
Мало мальски понимающий человек сразу поймет, что за рулем катера находится дилетант, потому что: все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, изготовленного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно больше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой.
При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться и зазоры, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться.
Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.
Даже если удастся избежать "клина", двигатель может получить "тепловой удар", кольца – "залегать", резко увеличивается усталостный износ как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл.
Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем – к повышенному износу.
Нельзя резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить мотор, т.к. циркуляция воды в системе охлаждения резко уменьшается или прекращается вообще.
Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали – поршни, блок цилиндров, головка блока – остаются без охлажденя. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя.
При резких остановках можно видеть, как из контрольного отверстия системы охлаждения валит пар – это вскипают остатки воды в рубашке охлаждения.
Поэтому, прежде чем остановить лодочный мотор – дайте ему поработать на малых оборотах 1-2 минуты.
При выходе на глиссирование – пройдите немного на оборотах 1800-2200 об/мин, а затем выходите на глиссирование, не давая полных оборотов. Через 1-2 минуты можно развить полные оброты.
Ни какой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.
Для двухтактных моторов в последнее время появилось много масел сторонних производителей: ни кто не может запретить ставить эксперименты на своем моторе, тем более, что об этих маслах всегда так красиво написано ....., но опыт не пропьешь:
Quicksilver и Johnson - OK! Свечи слегка рыжеваты, как у автомобиля!
Chevron - свечи постепенно покрылись черным липким налетом
Stateoil - липкие и грязные гораздо быстрее.
Лукойл - лучше не пробовать!!! Только на зуб, если уж очень хочется!!! Только в мопеды и газонокосилки отечественного производства! Свечи в липком дерьме свисающем лохмотьями уже через пару часов! Эксперимент остановлен. (А что там в камере???!!! той, что сгорания естественно.)
В подтверждение сказанному - спустя 18 лет народ начал снимать видео, о том, как плохое масло убивает ДВС.
На эллинге сосед имеет лодочный мотор Suzuki-40, и с 1997г., и ходит на ней крайне регулярно (мои наблюдения).
В 2005г. он вдруг "затроил" несколько некорректное сравнение, для 2х. тактного мотора, т.е. - не работает один цилиндр. Наблюдаю их действия по оживлению и прогазовкам в течение нескольких часов...
- Спрашиваю:
- - какое масло залили?
- - Лукойл......(!!!)
- - выкручивай свечи, чисти, заливай новый бензин и в него нормальное масло....!
9 лет человек использовал TC-W3 масло, которое рекомендует Suzuki, и не знал проблем со свечами! Попробовал сэкономить - через 30 минут вернулся из залива на 1 цилиндре.
А надо ли???
Стаья создавалась в 2006 году, а теперь то же самое можно просмотреть на видео с ютуба:
И самое важное – соблюдайте технический регламент, всегда и вовремя меняйте свечи, фильтры, масло. Делайте по нормативам консервацию на зиму и ваш подвесной двигатель будет запускаться сразу и работать ровно и служить долго.
Очистка топлива для инжекторного подвесного двигателя
Владельцам инжекторных подвесных моторов следует внимательно относиться к чистоте заливаемого топлива.
Основной способ передачи топлива в бак водкомоторного флота - канистра. Сетка на воронке позволяет отсеять мух и комаров - это первый рубеж борьбы за чистоту топлива.
Первые признаки гразных инжекторов - потеря мощности на максимальных оборотах. Мотор как бы начинает "чахнуть". Спецсредства для прочистки инжекторов результата и облегчения не приносили. Только снятие и процедуры в специализированном сервисе решали проблему.
После нескольких очисток форсунок ультразвуком и прочими способами был выбран вариант, который работает в течение последних лет: 5 фильтров в топливной системе.
Начиная от фильтров с отстойником, с крупной сеткой, которые стоят до и после груши, и заканчивая простыми фильтрами тонкой очистки после топливного насоса. В каждом фильтре в конце сезона есть осадок в виде муки, который не дошел до инжектора и не засорил его.
Промывка и модернизация топливной системы мотора Yamaha F150
Прочистка форсунок своими силами Yamaha F150
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи